Die Aussicht über das Tal von dem flachen Berberhaus war überwältigend. Ein mäandernder Pfad aus verschiedenen Grüntönen flankierte das M'Goun-Wadi, dessen Fluss durch ein dichtes Flickwerk aus Palmen, Oliven- und Feigenbäumen, purpurnen Gladiolenfeldern, rosafarbenen Rosen und roten Poppies unsichtbar wurde. Die Ockertürme der Kasbahs in einem abgelegenen Dorf leuchteten aus dem Grün heraus und wurden durch die turmhohen Kupfermesas hinter ihnen verdunkelt, mit dem schneebedeckten Atlasgebirge im Hintergrund.

Sarah, die offensichtlich an ihre spektakuläre Umgebung gewöhnt war, warf unceremoniously eine hessianische Tasche voller rosafarbener Rosenblüten auf das sonnenverbrannte Dach und verteilte sie gleichmäßig unter zahllosen anderen, bevor sie sich dazu wandte, mich beim Bewundern der Aussicht zu beobachten.

Sarah ist eine von mehreren jungen Einheimischen, die in Hdidas Genossenschaft Kasbah des Roses mithelfen, indem sie straffe Damaskus-Rosenblüten aus den Pfund blauer rosa Blütenblätter, die von einheimischen Familien in diesem winzigen marokkanischen Dorf geerntet werden, zapft. Die Buds werden für Kosmetika, Heimdekoration und zum Kochen getrocknet, während die Blütenblätter zu Rosenwasser und schließlich zu Rosenöl destilliert werden, einer wichtigen Zutat in vielen Parfüms und Tränken der Welt.

Das "Tal der Rosen" in Morokko, das etwa sechs Stunden südöstlich von Marrakesch liegt, ist so üppig und duftend, wie es klingt. Während die labyrinthartigen Medinas von Marrakesch, Fes und Casablanca weltbekannt sind, wagen sich nur wenige Morokko-Besucher hierher, in die Provinz Ouarzazate (ausgesprochen "Wazazat"). Es sei denn, sie sind Filmstars, denn Ouarzazate ist Afrikas Hollywood - die Wüstenkulisse für unzählige Filme, darunter Lawrence of Arabia, Gladiator, Babel und Salmon Fishing in the Yemen.

Indeed, I wouldn't have come to Ouarzazate wäre es nicht für eine Begegnung mit der Parfümeurin Linda Pilkington gewesen. Linda, die Gründerin der opulenten Londoner Ormonde Jayne Perfumery, durchforstet den Globus nach seltenen Zutaten, mit denen sie ihre exotischen Düfte mischen kann. Sie verfolgt die Kleinstproduzenten von schwarzen Iris in Jordanien, hochkarätigen Champaca-Blumen im indischen Industal und süßen, süßen Rosen in Morokko. Inspiriert von Pilkingtons Rosenjagdgeschichten aus dem Atlasgebirge und dem faszinierenden Rosenfestival der Region, das jeden frühen Mai in der "Hauptstadt" des Rosentals, El Kelaa M'GounaI had booked my flight to Ouarzazate.

Angesichts meiner gärtnerischen Absichten für die Reise war ich sehr erstaunt zu erfahren, dass der berühmte französische Gartendesigner Louis Benech (zu seinen Projekten gehören die Gärten des Versailler Palastes, die Elysée-Gärten in Paris und der Rosenpavillon von Pawlowsk in St. Petersburg) die Gärten von Dar Ahlam Kasbah gestaltet hatte, einem Neun-Suite-Drei-Villen-Hotel, das in der Palmenoase von Skoura liegt, einem Dorf im "Tal der 1000 Kasbahs", zwischen Ouarzazate und dem Rosental. Die Erkundung des Geländes war ein Genuss: 500-jährige Olivenbäume zogen Linien aus Schwertlilien, ein kleiner Rosengarten war ein Farb- und Duftrausch, alte Palmenbäume wölbten sich sanft über dem großen Pool, und blühende Ströme bewässerten einen Kräutergarten.

Das Frühstück kann an einem petal-gestreiften Tisch am Pool eingenommen werden, das Mittagessen wird auf Tagesbetten unter dem hellen Licht eines Olivenhains genossen, und das Abendessen wird zu zweit in einem von unzähligen Kandelabern beleuchteten Hofgarten genossen.

Von dieser Idylle überwältigt, machte ich mich auf die Suche nach dem Rosenfestival. Als ich durch die flache, trockene Wüste fuhr, war es schwer vorstellbar, dass ich das von Pilkington beschriebene persische Rosensee entdecken würde. Doch als ich mich El Kelaa M'Gouna näherte, das nach dem Fluss benannt ist, der das Tal der Rosen speist, wurde die Straße von rosengesäumten Heckengärten und Kindern flankiert, die herzförmige Dekorationen und aus Rosenblüten gefertigte Strumpfbänder verkauften.

El Kelaa M'Gouna selbst war vor Aufregung gedemütigt und von Menschen umringt. Das Festival stammt aus den späten Dreißigerjahren, als die Franzosen die ersten Brennereien im Tal eröffneten, und feiert die jährliche Ernte mit überschwänglichen Vorführungen von singenden, tanzenden und schwertkämpfenden Berbern sowie der Krönung einer Rosenkönigin in einem gefüllten Open-Air-Stadion.

Die Straßen der Stadt waren gleichermaßen belebt, mit Hunderten von Ständen, die alles von Babouche-Schuhen und Silberschmuck bis hin zu Safran und Eiscreme verkauften, die in leuchtend grünen, pinken oder orangefarbenen Cones serviert wurden. Es sah aus wie ein Dorffest, wenn auch ein ziemlich chaotisches, mit Männern, die mit hinter den Ohren gesteckten Rosen umherschlenderten, und Frauen, die rosa Schleifen auf ihren Köpfen trugen. Zwar verkauften nur wenige der Straßenverkäufer Rosenprodukte, aber ein Dutzend permanenter "Rosenläden" boten eine erstaunliche Auswahl an heftig rosafarbenen Seifen, Gels, Cremes, Sprays und Ölen sowie Berge von getrockneten Rosenblüten an.

Ich verließ das Festival und tauchte tiefer in das Tal der Rosen ein, um die Genossenschaft Kasbah des Roses zu finden und mehr über die Arbeit zu erfahren, die in der Herstellung des wertvollen Rosenöls (eine Teaspoon reines Rosenöl kostet etwa £70) mit der traditionellen Methode der Dampfdestillation steckt.

Nachdem ich Sarah dabei beobachtet hatte, wie sie durch einen riesigen Heap frisch geernteter Rosenblätter schritt und die zur Destillation vorgesehenen Blütenblätter voneinander trennte, folgte ich den vielen Wegen, die die kleinen Rosen-, Gladiolus- und Poppies-Plätze miteinander verbanden, die das M'Goun-Wadi durchzogen. Pilkington war mit ihrer Beschreibung von Morokkos Damaszener-Rosen als "really rather scruffy and frayed around the edges" spot on - sehr ähnlich wie die schwülstigen, gesmelligen alten englischen Rosen, waren sie endearingly shabby.

Allzu bald war meine Zeit in Ouarzazate's Tälern voller Rosen, Kasbahs, Olivenhaine und Orangenbäume vorbei. Ich wollte noch ein paar Tage in Marrakesch verbringen, bevor ich nach Hause zurückkehrte, und begab mich auf die landschaftlich reizvolle 125-Meilen-Fahrt, die mich durch die Wüste, vorbei an verschlafenen Berberdörfern und zahllosen Kamelen und über den spektakulären Tichka-Pass in lavender-lineare Schluchten und fruchtbare, terraced hills führte.

Nach meiner Ankunft in der Stadt besuchte ich das kultigste aller nordafrikanischen Hotels, La Mamounia. In der Stille der 20-Morgen-Gärten des Hotels trank ich ein Glas Minztee und fing den Duft zarter weißer und rosa Rosen ein, die sich an den Ranken 700-jähriger Oliven rankten.

Ich dachte an Pilkington, die vor 10 Jahren hier geblieben war und Erfolg hatte, nachdem sie einen Rosenölproduzenten für ihren neuen Duft Tolu aufgespürt hatte. Durch die Welt zu reisen, um seltene Blumen, Gewürze, Samen und Beeren zu suchen und diese Düfte für andere zu flaschen, ist eine seltene und beneidenswerte Fähigkeit.

Und auf einen muss ich mich jetzt verlassen, indem ich einen Spritzer Tolu einatme, um mich zurück in die duftenden Fußstapfen des Atlasgebirges zu locken.

Getting there

Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) bietet Rückflüge von London nach Marrakesch ab £280 und nach Ouarzazate über Casablanca ab £255.

Das diesjährige Rosenfestival findet vom 8. bis 10. Mai statt.

Für weitere Informationen über Reisen nach Morokko wenden Sie sich an das Moroccan National Tourist Office (020 7437 0073; visitmorocco.com).

Pakete

Timbuktu Reisebüro können eine bespoke Morokkanische Reiseplanung erstellen. Ein Drei-Nacht-Aufenthalt in einem Doppelzimmer bei Ksar Ighndafür zwei Personen (inklusive Vollpension, Transfers und Ausflügen), plus zwei Nächte in La Mamounia, Kosten ab £2,975.